La alta costura está de regreso: cinco colecciones destacadas desde París

La moda, esa que se aleja de lo comercial y se acerca —más que sus demás interpretaciones— al arte plástico, está construida costura tras costura para ofrecer un viaje de placer visual y escénico. Esa es la alta costura, la ocasión perfecta para que casas de moda y diseñadores desborden su creatividad. El resultado son prendas que viajan en una línea de tiempo distinta, que no se oprimen por las temporadas y se liberan de las expectativas de ventas masivas.

Reservada para los creadores pertenecientes a la Federación de la Alta Costura de París, esta semana de la moda marcó el regreso de este tipo de colecciones, luego de un año y medio sin eventos debido a la pandemia. La capital francesa fue testigo de decenas de kilómetros de telas que congregaron de nuevo a editores y entusiastas de la moda del 5 al 8 de julio.

En esta edición, dedicada a la alta costura de otoño/invierno 2022, participaron 14 de los miembros oficiales de la federación —grandes nombres como Chanel y Christian Dior— y 6 miembros extranjeros como la casa italiana Versace y la holandesa Iris Van Herpen (tener un taller en París es uno de los requisitos para ser miembro oficial). Al selecto grupo se sumaron 14 invitados como la maison Balenciaga, Azzaro Couture y el diseñador libanés Zuhair Murad.

Virginie Viard presentó la colección de alta costura otoño invierno 2022 / Foto Twitter Chanel

Las propuestas se presentaron en distintos formatos. Chanel, por ejemplo, presentó su colección con un desfile físico en el Palacio Galliera y la musicalización estuvo a cargo de la colombiana Ela Minus. Por su parte, la casa francesa Maison Margiela, en cabeza de John Galliano, creó una experiencia digital de una hora que incluía un documental y un fashion film. A continuación le presentamos cinco colecciones de alta costura destacadas.

Le puede interesar: Carmen Nava, la diseñadora venezolana que cumple sus sueños con Inexmoda

La morfología humana de Schiaparelli

En un lunes de verano parisino, la casa de moda Schiaparelli, creada por la diseñadora italiana Elsa Schiaparelli, abrió el evento con un fashion film de su colección de alta costura titulada El Matador. El legado de Elsa estuvo plasmado en los atuendos que presentó el director creativo de la marca Daniel Roseberry, esta vez fusionado con inspiración taurina.

“Durante dos años he estado diciendo que no me importa la nostalgia. Sin embargo, esta temporada fue allí donde empezó todo. Me encontré preguntándome, una y otra vez: ¿Qué pasaría si combinas un poco de Manet; Lacroix; un poco de 1980; de 1880; un poco matador; y mucho color? ¿Podría hacerlo? ¿Cómo se vería?”, expresó Roseberry.

La respuesta a esa última pregunta es una colección que roba miradas con cada atuendo: joyería con forma de manos, labios y orejas; y volúmenes extraordinarios. El diseñador contó además que concibió su propuesta en tres momentos.

El primero fue un tributo directo a Elsa Schiaparelli en el que re imaginó algunas de las chaquetas diseñadas por la italiana en el pasado. El segundo momento se enfocó en el cuerpo y las joyas, que se ha convertido en un elemento clave de la maison. Por último, se dedicó a celebrar el color y la extravagancia con piezas como un vestido negro con una gigantesca rosa de seda en el centro.

Una sideral Iris Van Herpen

Desde su aparición en los escenarios de la moda internacional —a principios de la década pasada—, la holandesa Iris Van Herpen no ha hecho más que asombrar a los espectadores con su visión, que ronda entre lo futurista, espacial y natural. Con Earthrise, su más reciente colección, Van Herpen exploró los paralelos entre la alta costura y el paracaidismo.

En años anteriores la impresión 3D, el corte por láser y la fabricación digital han sido el centro de su propuesta. Ahora, en un escenario post pandemia, la diseñadora buscaba dar un mensaje de esperanza, que llega literalmente desde los aires.

Por medio de un fashion film, la holandesa presentó los vestidos que juegan con figuras geométricas y siluetas desde ligeras hasta ceñidas, con especial atención en los hombros. Pero el clímax de su presentación se dio cuando la campeona mundial de paracaidismo Domitille Kiger hizo su salto frente a las cámaras en una rutina coreografiada a la perfección.

Balenciaga, de 1950 a 2022

En un silencio en el que el murmullo de los espectadores era el único acompañante de los pasos de los modelos, Balenciaga hizo su regreso histórico a la semana de la alta de costura de París. Pasaron 53 años desde que el mismo Cristóbal Balenciaga presentó su última colección de alta costura, que decidió cerrar debido al nacimiento de la moda ‘lista para usar’.

Demna Gvasalia, el diseñador nacido en Georgia, Europa Oriental, fue el responsable de este suceso que acaparó indudablemente los titulares. “Medio siglo después veo esto como mi obligación creativa al legado único del señor Balenciaga: devolver la alta costura a su casa de moda. Este re lanzamiento ofrecerá el más alto nivel creativo y cualitativo y complementará mi visión múltiple para la marca Balenciaga”, escribió en una carta Gvasalia.

La colección, titulada 50, fue una reinterpretación al estilo del siglo XXI de la inspiración Balenciaga del siglo XX. Una sastrería escultural definió el desfile, que incluyó también complementos como un sombrero en forma de platillo y siluetas del archivo de la maison fusionadas con lo que parecen prendas actuales como los famosos hoodies.

Memes de alta costura con Viktor & Rolf

Si hay una casa de moda que ha sabido sacar ventaja de la cultura pop es Viktor & Rolf. La dupla de diseñadores conformada por Viktor Horsting y Rolf Snoeren creó la marca en 1993. Para esta ocasión, los holandeses se inspiraron en la nueva generación de realeza y su propuesta de mostrar una realidad humana detrás de la fachada de una institución antigua.

The New Royals fue el título del desfile, que los diseñadores definieron como “una yuxtaposición perfectamente imperfecta entre lo real y lo falso”. Ambos se interesaron por evidenciar la relación entre la jerarquía y la moda, la cultura pop y las obsesión del mundo por las altezas reales.

Los 16 atuendos de alta costura que presentaron se caracterizaron por los volúmenes, las capas de prendas, los abrigos inmensos y las bandas con mensajes como Don’t be a drag just be a queen de la canción Born This Way de Lady Gaga, y otros como: Princess? No, Bitch. Queen. (¿Princesa? No, perra. La reina).

El lujo otoñal de Fendi

Fendi ha sido sinónimo de lujo desde su creación en la Italia de 1918. Y lo sigue siendo hoy en día, bajo la dirección creativa del inglés Kim Jones. En el fashion film, dirigido por el director italiano Luca Guadagnino (Llámame por tu nombre), Fendi recurrió a sus raíces y las elevó a la alta costura.

Grabado en lo que parecen unas ruinas romanas, el filme de 13 minutos inicia con la poderosa mirada de Kate Moss —una musa de Jones—, quien es una especie de guía durante el video. Además, la casa de moda contó con la participación de Lila Grace Moss —hija de la top model— como parte de ese relevo generacional.

Las prendas cuentan una historia tan romántica como actual en la que los tonos blancos son protagonistas. Bordados florales, guantes en pedrería y mucha estructura completan la colección, una oda al arte italiano.